中国的吃文化博大精深，历史悠久，这应该是不容置疑的事实。但要追溯这美食文化体系的形成，除了要归功于历朝历代的名厨料理孜孜不倦的探索创新以外，文人们的贡献，也是功莫大焉。因为文人好吃，且自古皆然。

    说起文人，好像又可以分为几等。“君子固穷”的一辈只能吃些粗茶淡饭，自然与美食无缘。“学而优则仕”的达官显贵们，则早已把天底下的美食享用尽了，所以他们平常也无须去为美食花费心思。而真正能对饮食文化发展起推动作用的，多半都是文人中的小康一族。他们好吃又无力多吃，所以才会在吃的效益上多下功夫。久而久之，这些人便积累下了日益丰富的吃场真知灼见，足以为饮食的发展指路领航。尤值一提的是，那些帮闲文人终日充当着吃场陪客角色，而自己却从不付钞埋单；他们虽然人品不一定高尚，但吃品方面的上者却大有人在。谁能堪称“上品吃家”，何谓“上品吃家”？唐振常在《中国饮食文化二题》中说：“简言之，食有三品：上品会吃，中品好吃，下品能吃。能吃无非肚子大，好吃不过老饕，会吃则极其复杂，能品其美恶，明其所以，调和众味，配备得宜，借鉴他家所长化为己有，自成系统，乃上品之上者，算得上真正的美食家。要达到这个境界，就不是仅靠技术所能就，最重要的是一个文化问题。最高明烹饪大师达此境界恐怕微乎其微；文人达此境界较多较易，这就是因由所在。”

    常先生的话，我还是有些心得的。要达到常先生所说的“上品之上”这个境界，光靠有一门上好的烹饪技艺，是不大可能的。即使是最高明的烹饪大师，能达此境界者也是微乎其微。原因很简单，没有文化的参与，再好吃的菜，品味也高不到哪儿去。换言之，即使是道普通的家常小菜，有文化渗透进来，立马便会不同凡响起来。

    在中国，大凡发明某一道菜或嗜食某一道菜者，其大名都可因此而与这道菜联系在一起，如“东坡肉”（苏东坡）、“西子鸡”（西施）和“大千鱼”（张大千）等。苏东坡是名副其实的“老饕”，他不仅善于品评饮食，而且还能亲自下厨烹制佳肴。他所著的《莱羹赋》、《老箕赋》等文，堪称美食文化中的精品。苏东坡的拿手菜是“东坡肉”，但远不止这一种，还有“东坡羹”、“东坡豆腐”、“东坡肘子”、“东坡酥”、“东坡墨鱼”等。曹雪芹自然也算得上是美食家，不然《红楼梦》一书中就不会有那么多细致入微，丰富详实的菜谱。

    说到现代，能吃出品味，吃出境界的，同样不乏其人。已故名画家张大千先生，除了在诗、书、画、印方面身怀绝技外，在家里烹菜亦十分拿手。生前每有贵客到访，他必亲自下厨献艺。至今仍流传于蜀中的“大千鱼”，便是他老先生亲手所创的。

    倪云林是画坛怪才，长期居于苏州，有洁癖，因为嫌脏，他甚至从来不近女色。有次好不容易看上一位金陵歌妓，古筝把他骨头都弹稣了，晚上带回来先让她洗澡，洗了一次又一次，闻一闻，好象有异味，不行，还得重洗。结果澡没洗好，天亮了，一桩好事没做成。云林鹅是倪云林的拿手菜，好吃，用蜂蜜做调料，上蒸笼蒸熟，滋味好得没话说，才子袁枚尝到后大声叫好，把它记入《随园食单》。除了烧鹅，倪云林还会做酒煮蟹，风味也独特，如此品位的丹青高手，难怪经手设计的狮子林居于苏州园林之首了，狮子林的园林艺术，也就是他的一道拿手菜吧。许多旧式文化人都能做几道拿手菜，而且这些菜总随着书画诗文留传下来，像东坡肉、云林鹅之类。东坡肉名气大，得益于苏东坡，云林鹅呢，知道的人不多，吃的人更少，可能快要失传了。

    梁实秋有一道拿手菜是煮羊头，抗战八年他呆在重庆，想张家口的羊头肉想疯了。后了回到北京，自己来不及做，当天晚上到外面买回一大包，放在枕头上一口气吃个净光。重庆人传说他最会做豆腐，爱吃豆腐的男人没大出息，弄点美食美女美文之类还算内行，梁实秋的豆腐菜现在重庆老店里还有，就叫梁公豆腐，我没吃过，不知道是不是他书中提到过的鸡刨豆腐。梁实秋是世家子弟，有钱，品位高，家里厨子常常换，南北风味都了如指掌，吃点东西左讲究右讲究，胃口刁，厨子可能没法伺候，只好他自己操刀上阵。后来到了台湾，没法弄到湖南豆酱四川辣料，张家口的羊阳澄湖的蟹更不用提，拿手菜一样做不成。那时候他最想金华火腿，有人送了一条，拿到手里还没闻就说是假的。好象是一九六八年春天，隔壁一老头问他借刀砍火腿，他过去一看，是正宗的金华火腿，藏了多少年硬得像石头，还是冬天腌制的冬腿，馋得他口水流到下巴壳，跟人家讨了一块碎骨头回来熬汤，熬了一整天，再放点虾米豆腐皮子，不舍得喝，捧起来闻闻，再闻闻，说：真是好东西啊。

    著名作家汪曾棋先生，对吃也颇有研究，他谈故乡的野菜，什么荠菜、马齿苋、莼菜、蒌蒿、枸杞头，如数家珍，那丝丝缕缕微苦的清香，仿佛逗留在唇边。一道杨花萝卜炖干贝把琼瑶大婶吃得眉开眼笑。聂华苓来北京，王蒙请她去全聚德吃烤鸭都不肯，点名要吃汪曾祺的煮干丝，她只在汪老的书中看过，馋得不得了，吃饱了还要打包带一些，不知汪老满足了她没有。旧式文化人拿手的多是乡土美食，汪曾祺的一大爱好就是拎着小竹篮逛菜场，而且专买野菜。后来大棚出的野菜他嫌没味，就拿把小刀在北京城里到处挑，有次低头挑荠菜竟然挑到中南海的围墙边上，让卫兵一阵紧张，疑为坏人搞破坏。天晓得，要是被当成特务抓起来，你纵然浑身是嘴说得清吗？

    文如其人一点不错，从这些文化人的拿手菜里，我们应该能品尝到他们作品里的一份笃定与淡泊。

    走笔至此、忽然想起金圣叹被砍头前，留给儿子的遗言是：“记住，花生米与豆腐干一起吃，能嚼出火腿的味道。”金圣叹是如何批注《水浒》并招致杀身之祸的，我至今不得而知。让我感叹的是置身于刽子手的鬼头刀下，仍能对火腿的滋味念念不忘，并像秘传祖训般揭示花生米与豆腐干搭配的秘方，着实令人敬服。

p.s.今天的主题是我的拿手菜。这另我颇为窘迫，因为一般来说我是不做菜的。虽然有很多种理由可以让人觉得我会做菜，比如我们家开了差不多八年的饭馆，但通常我是担任“拿菜”的角色……好吧，如果硬要写这个主题，蛋炒饭算不？
    本来我连蛋炒饭也是不会做的。不过因为我们经常要呆在波斯几个月，公司现在也没派厨师过来，于是大家一个个都成了大厨了。
    蛋炒饭的原料首先得是饭。我现在煮饭的本领可谓是炉火纯青了，米与水精确的达到黄金比例，煮出来的饭颗颗雪白如玉，松软适口，香气四溢，入口即化……
    现在饭煮好了。要开始做蛋炒饭了吗？错。
    一般来说，蛋炒饭是作为早饭的，所以饭肯定是前一天晚上的剩饭了。
    过了一个晚上的饭有一些硬，所以炒的时候要加一点点水。不过，现在还不能开始炒，得先把蛋炒好。
    将几个蛋打成蛋花，在锅中放入少许油，将一半的蛋花倒入锅中，炒之。
    炒熟之后装盘。把另一半蛋花和饭混合在锅中炒，过一会再把盘中的炒蛋倒入。
    呵呵，片刻之后，一大碗色泽金黄，香气四溢的“金包银”蛋炒饭就出锅啦。
    在一个雾气缭绕的早晨，桌上摆上一大碗金灿灿的蛋炒饭，或者一大碗热气腾腾的白粥。旁边放上一小碟腐乳，再来一小碟菜根。乳白的萝卜，青绿的豇豆，水盈的黄瓜……简单的生活突然之间有了一点诗意了。

给我投票：http://www.feedsky.com/challenge/user.html?u=3a9a4853

http://www.feedsky.com/challenge/art/1174/feedsky/flexer/~/rzsg/071124/a0346/lnk.html

你可能感兴趣的:




标签: ,